Construction de l'abri météo

 

Un abri météo normalisé coûte très cher dans le commerce. Le modèle le plus simple est l'abris Davis 7714 et il est déjà  a près de 100 euros. Les modèles pros atteignent facilement les 300 ou 400 euros. Il était donc hors de question d'en acheter un. J'ai donc bricolé moi même un abri météo ressemblant au Davis.

abri météo anti rayonnement pour hygromètre et thermomètre.Davis 7714

>Voici donc en détails les étapes pour la construction de cette abri

Le matériel:

- 10 coupelles de pots de fleurs. Diamètre 22 cm. On en trouve à peu près partout. Si possible, il faut éviter de prendre des coupelles avec une bordure car quand elles seront à l'envers, cette bordure formera un creux où l'eau restera, mais il est difficile d'en trouver sans, il faudra alors percer un ou deux petits trous pour évacuer l'eau. Autre détails, l'abri au final doit être blanc (pour éviter toute surchauffe dû au rayonnement du soleil, le blanc reflétant le mieux la lumière), on a tendance à vouloir acheter des coupelles blanches pour nous faciliter la tâche. Or avec ces coupelles on ferait pire que bien. En effet, une certaine partie (pour ne pas dire grande) de la lumière passe à travers ces coupelles, ce qui engendra une fausse mesure de la température. Le mieux est d'acheter des coupelles de couleurs marrons, ou vert sur lesquelles on appliquera une couche de peinture blanche. Astuce: dans le magasin, il faut exposer les coupelles à la lumière (vers les néons par exemple) et regarder laquelle laisse le moins passer la lumière.
- 2 tiges filetées de diamètre 8mm. Généralement vendu en bout de 1m.
- 1 tube en plastique rigide servant a protéger les fils électriques. Ce tube sera découpé en petits morceau de 25 mm de long afin de séparer chaque coupelle.
- 1 bombe (voir 2) de peinture blanche brillante (réfléchit mieux la lumière).
- Quelques écrous et rondelles. 

soucoupe

peinture bombe epoxy monocouche blanc 400ml julien

Soucoupe

Tiges filetées + tube plastique

Bombe de peinture brillante

Réalisation

Étape 1: Les mesures

La première chose à faire est de dessiner sur une coupelle les emplacements des trous pour les tiges filetées. Il faut qu'ils soient loin du centre (car la partie centrale sera enlevée) mais aussi pas très proche du bord. Avec mes coupelles de 22 cm chacun des trou est à 7 cm du centre. Pour les placer on trace un segment n'importe où mais passant par le centre (il s'agit du diamètre). Ensuite, à l'aide d'une équerre, on trace un autres segment, passant toujours par le centre, mais perpendiculaire au premier segment tracé. Ensuite on place les 4 points à 7 cm du centre sur les segments, formant ainsi un carré.
Ensuite on dessine au compas le cercle délimitant la partie qui sera retirée. Ici il fait 10 cm de diamètre. Faire attention que le cercle ne soit pas trop près des points qui ont été placés avant. Ce cercle ne sera plus utilisé par la suite, c'était juste pour déterminer le rayon maximum du disque que l'on va retirer par la suite (5cm).
NB: Il est plus facile de dessiner à l'arrière de la coupelle.

Étape 2: Le perçage

Il est important que chaque point soit au même endroit sur chaque coupelle afin que tout s'imbrique correctement. On perce donc toutes les coupelles en même temps. On empile les coupelles, la première étant celle où on a dessiné les points. Étant donné que l'on perce par le dessus, ça peut poser problème si on a dessiné en dessous. Il faut alors percer à l'aide d'un petit clou à l'endroit où on à dessiné les points afin de repérer de l'autre côté où sont placés ceux-ci (mettre quelque chose à caler lors du perçage pour faire appuie afin d'éviter de casser la coupelle).
Donc on perce les 10 coupelles d'un seul coup. Dès le premier trou réalisé, on place un vis assez long à l'intérieur avec l'ecrou afin de maintenir la position des coupelles pour les futurs trous.

Étape 3: L'usinage

Cette étape consiste à retirer sur 7 coupelles le disque délimité par le cercle tracé à l'étape 1. Il y a différente façon de faire ceci. On peut par exemple tracer sur chaque coupelle le cercle et découper ça comme on peut, mais le résultat ne sera pas très esthétique (en même temps, ca ne sera pas visible donc ca ne fait rien). Autres solutions, trouver un tube de même diamètre que celui du cercle, le chauffer, puis le poser sur la coupelle. Le tube va alors faire fondre le plastique et donc découper le disque que le l'on veut. Cette méthode nécessite de trouver un tube de grosse dimension et surtout d'avoir les moyens de le chauffer (chalumeau...). Dernière méthode, celle que j'ai utilisée, un usinage fait maison !! A l'aide de 2 clous assez gros on fabrique une sorte de compas qui, branché sur la perceuse, va usiner le plastique et donc découper notre disque. Il suffit juste d'ajuster l'écartement entre les clous pour obtenir le rayon du cercle désiré (calculé à l'étape 1). La découpe est rapide, précise et propre.

Étape 4: Admirer le résultat !!

Étape 5:La peinture

On applique une couche de peinture blanche à l'intérieur et à l'extérieur des coupelles. Deux couches seront nécessaire. La bombe ne peut pas faire ces 2 couche entièrement. Si on ne possède qu'une seule bombe, il faut alors l'utilisée pour les 2 couches extérieurs (qui sont les plus importantes) et utiliser de la vielle peinture blanche pour les 2 couches intérieurs.

Étape 6: La base

Cette base va soutenir toute l'instalation, il faut donc prendre quelque chose d'assez solide.
Pour ma part, j'ai donc pris du lourd pour être plus tranquil. Un rectangle d'acier de 10 mm d'épaisseur sur lequel les tiges filetées seront fixés. Il faut ensuite percer les 4 trous dans lesquels on passera ces tiges. Pour marquer les emplacements, il suffit de poser une coupelle dessus et de dessiner le contour des trous. Ensuite il ne reste plus qu'à percer.

Étape 7:Découpage du tube de plastique en petits bout

Les coupelles font exactement 4 cm de hauteur. L'espace entre chaque coupelle doit donc être inférieur à 4 cm afin de ne pas exposer le capteur au soleil. Les bouts de tube feront entre 2,5 et 3 cm de long. Il est très important que les bouts de tube que l'on découpe soient de la même longueur, sinon l'espace entres les coupelles ne sera pas constant ce qui, au final, ne rendra pas du tout esthétique l'abri. Pour les découper, il ne faut pas faire une marque toute les 2,5 cm (dans mon cas) puis scier. C'est très imprécis, les bouts ne seront pas de là même taille.  Le mieux est d'utiliser une plaque de faire plier en forme de "L", un tout petit peu plus large que le tube, que l'on coince dans un étau. Il suffit d'ajuster entre l'étau et la plaque pour avoir la longueur de tube désiré. Il ne reste plus qu'a découper à la scie, celle-ci étant toujours au bord de l'étau.

Étape 8: Le support

Il se fabrique selon l'installation que l'on désire. Mon abri sera fixé à un poteau de béton mais éloigné de celui-ci afin d'éviter des fausses mesures (le béton absorbe la chaleur la journée et la restitue la nuit). J'ai donc fais un "L" en fer. 2 trous sont percés pour la fixation au mûr et un autre pour fixer le support de l'abri.

Étape 9: Assemblage des coupelles

On enfile les coupelles une par une en mettant à chaque fois les bouts de plastiques pour les espacer. On commence par les 2 coupelles pleines du haut, ensuite on met 5 coupelles creuses et on positionne le capteur. Cette étape a été facile puisqu'il y avait juste a perse un trou puis l'enfiler sur une des tiges à la place d'un bout de tube plastique. Il ne restait plus qu'a obtenir la même hauteur qu'un tube avec des rondelles. On finit avec les 2 dernières coupelles creuses puis la coupelle pleine.

Étape 10: Mise en place du support

On fixe le support à l'aide de 2 chevilles à béton, on met à niveau le tout, on boulonne ensuite le support de l'abri et le tour est joué !
Reste plus qu'à appliquer une petite couche de peinture.

Étape 11: Le final

On pose l'abri sur son support puis on le fixe avec les écrous. On coupe les bouts de tiges filetées qui dépassent. Et pour finir on repasse un petit coup de peinture afin de peindre les boulons, vis, écrous...

Le capteur de Température/Hygrométrie de la station fonctionne à l'aide d'une petite cellule solaire. Si on place le capteur tel quel dans l'abri, la cellule solaire ne recevra pas assez de lumière et donc n'alimentera plus le capteur. Il faut ouvrir le capteur et rallonger les fils de la cellule solaire afin de pouvoir la placer à l'extérieur de l'abri.

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